Fotografía de moda con pistola y pulso

Feb 20, 2024

Por Vince Aletti

“Este libro que te ofrezco es el libro del deseo, mi sueño de dejar mi huella en ti, en ti”, escribe Steven Klein en una nota al comienzo de su enorme estudio profesional homónimo de Phaidon. Sus palabras pueden leerse como una especie de advertencia: prepárense. El libro, publicado por primera vez a finales del año pasado y recién publicado en una edición limitada “de lujo”, encuadernada con bordes dorados, incluye varios cientos de fotografías tomadas durante las últimas tres décadas; la mayoría están impresas en un color supersaturado que parece pegajoso en la página. Esta selección sólo puede pasar por alto la hiperprolífica obra de Klein dentro y fuera de las páginas editoriales de Vogue, W, iD y Dutch, entre otras publicaciones. Aún así, el volumen es demasiado deliberadamente; para muchos espectadores, sería indigerible con la mitad de tamaño. Esto se debe principalmente a que la forma en que Klein deja su huella oscila entre lo seductor y lo sádico: los espectáculos que diseña a menudo involucran sangre escénica, heridas abiertas, miembros contorsionados y desnudez gratuita. Generalmente algo arde; a veces, es el modelo.

Klein, que tiene cincuenta y ocho años, es el fotógrafo que le hizo sangrar la nariz a Justin Timberlake, le bajó los pantalones a Brad Pitt, asfixió a Kanye West en una bolsa de plástico y puso a Madonna en una silla eléctrica, en una barra de striptease y en la cama con un grupo de sementales anónimos. (Junto a Steven Meisel, su colaborador en el libro “Sex”, Madonna se ha asociado con mayor frecuencia con Klein, produciendo fotografías y películas (comerciales, promocionales y privadas) que ahora constituyen un cuerpo sustancial de trabajo.) Sus sesiones de moda , muchos de ellos en cuidados jardines suburbanos, tienden a desviarse hacia lo absurdo e incluyen máscaras y prótesis extrañas y accesorios incongruentes (un caballo, un bebé, una pistola, una silla de ruedas). Hay una resaca cómica en mucho de esto: Edward Gorey conoce a David Lynch. Pero los predecesores más obvios de Klein en el frente de la moda, Helmut Newton y Guy Bourdin, se estaban divirtiendo mucho más. El humor de Klein es negro como boca de lobo y esforzado. Los estados de ánimo que crea son típicamente oscuros y siniestros; a menudo parece estar filmando una película de terror en lugar de una publicación de Vogue. En la elegante versión de Klein del callejón sin salida de una película de terror, las víctimas de la moda resultan dañadas, heridas y dadas por muertas.

En su introducción al libro de Klein, su editor y diseñador, Mark Holborn, escribe que “abrir este libro es entrar en territorio criminal. Aquí la policía está ocupada. La transgresión también tiene su atractivo”. Si la transgresión de Klein no parece tan emocionante como antes, no se puede criticar el trabajo. Sigue siendo duro, subversivo y “difícil” en una época en la que pocas revistas (y aún menos anunciantes) valoran algo remotamente desafiante. Lamentablemente, eso hace que "Steven Klein" parezca una pieza de época, una losa conmemorativa de una época en la que los fotógrafos de moda (incluidos Klein, Meisel, Nick Knight, David Sims, Bruce Weber, Collier Schorr, Matthias Vriens, Juergen Teller y Wolfgang Tillmans) — lideraban una vanguardia aventurera, sofisticada y centrada en lo queer. Rompieron revistas de la vieja guardia, encabezaron otras nuevas y cambiaron la forma en que pensábamos sobre el medio y el mensaje. Debido a que Klein era uno de los miembros más radicales de ese grupo, especialmente en retrospectiva, su trabajo parece más escandaloso ahora que cuando apareció por primera vez. ¿Cómo se atrevía a fotografiar a una mujer desnuda con cicatrices quirúrgicas en el estómago y los senos como si fuera un cuerpo arrojado sobre la hierba? ¿O evocar un desnudo masculino embarazado, un set porno de Los Ángeles, una modelo sumergida en un tanque como uno de los tiburones de Damien Hirst, o Tom Ford puliendo el trasero desnudo de un hombre como si fuera el capó de un auto? Es extraño pensar que esta es una historia demasiado grosera para repetirse.

La introducción de Holborn describe un cortometraje que Klein hizo para Alexander McQueen que reelaboró ​​la escena inicial de la película de Michael Powell de 1960 "Peeping Tom", con Kate Moss como el foco condenado al fracaso de un "acosador depredador obsesivo" interpretado por el propio Klein. Una imagen fija de ese corto, de una pequeña cámara aferrada a las manos tatuadas de Klein como si fuera un arma, es una de las imágenes más cargadas y contenidas del libro. Klein no es un acosador solitario. Tiene un enorme personal de apoyo (editores, estilistas, peluqueros y maquilladores) para ayudarle a hacer realidad sus obsesiones. Pero sus visiones más escabrosas rara vez aparecen en las páginas editoriales estos días. Su transformación de la cantautora Ethel Cain en una reina victoriana vampírica, para la portada de la edición de primavera de V, es sencillamente alarmante. La subversividad (la visión transgresora) puede ser de la vieja escuela, pero Klein no la ha abandonado. Su monografía sugiere que sigue siendo una fuerza que puede emocionar y perturbar.

Una versión anterior de este artículo identificó erróneamente a Mark Holborn.